Il prezzo dell'auto è solo la prima voce. Il budget realistico per l'Italia include: 1) Omologazione: se l'auto non ha omologazione europea (codice e9/e13 ecc.), serve l'omologazione singola via Motorizzazione — costo e tempi variabili, spesso tra 1.500 e 3.000 euro con collaudo. 2) Diritti doganali e IVA: l'importazione da paesi extra-UE paga dazio (circa 10% per auto) più IVA al 22% sul valore complessivo. 3) Bollo e immatricolazione: tassa di proprietà proporzionale alla potenza e imposte di immatricolazione. 4) Trasporto e spedizioni interne: dal porto italiano alla vostra città. Regola pratica: aggiungete il 30-40% al prezzo cinese per avere l'auto pronta su strada in Italia. Chiedete sempre al venditore il certificato di conformità (COC) europeo se disponibile — elimina la voce più costosa e incerta dell'omologazione.

Attraverso prove su strada, percepire il ritardo del turbocompressore durante l'accelerazione rapida e il punto di esplosione della potenza; controllare se ci sono accumuli significativi di olio nei punti di connessione tra il tubo di aspirazione del turbocompressore e il intercooler (una leggera presenza di vapore d'olio è normale); e leggere tramite OBD la pressione di sovralimentazione in tempo reale per verificare se raggiunge il valore impostato in fabbrica.

Dalla documentazione visiva puoi cogliere molto se sai dove guardare. Chiedi video continui, non foto scelte: motore acceso da freddo, percorso completo attorno all'auto, interni, vano bagagli e sotto il cofano con luce adeguata. Segnali di incidente: differenze di spessore delle fughe tra i pannelli, vernice con riflesso diverso tra porta e parafango, bulloni di cofano o portiere con segni di chiave, e guarnizioni irregolari. Per il chilometraggio confronta la sellersia del volante e del sedile guida con il contachilometri: un volante lucidato con 40.000 km dichiarati è incongruo. Controlla anche i pneumatici (produzione DOT) e i log di manutenzione fotografati dal display dell'auto o dall'app del costruttore, quando esiste. Infine fai sempre un'ipotesi prudente: quello che non è verificabile da remoto (fondi, cinghie, sottoscocca) va confermato da un'ispezione indipendente prima del saldo.