Il controllo della vernice è uno degli esami più rivelatori per scoprire riparazioni nascoste. Ecco cosa cercare: Spessore vernice: la vernice originale di fabbrica misura tipicamente 80–150 micron. Valori superiori a 200 micron indicano riverniciatura locale; valori oltre 300 micron quasi certamente stucco sottovernice. Un'auto usata con pannelli tutti uniformi tra 90 e 130 micron è coerente con la storia dichiarata. Schema di misura: il verificatore deve misurare in punti simmetrici su tutti i pannelli (parafanghi, portiere, paraurti, tetto) e riportare i valori nel rapporto — non accettare un semplice «vernice OK». Tolleranze carrozzeria: controlla gli interassi tra i pannelli con il calibro. Differenze superiori a 3–4 mm tra lato sinistro e destro suggeriscono riparazioni strutturali dopo un urto. Vetri e sigle: le date di produzione sui vetri devono essere coerenti tra loro e precedere l'anno del modello; una sigla diversa sul parabrezza indica sostituzione. Richiedi foto dettagliate del processo di misura con il contatore visibile: un rapporto professionale include sempre le letture strumentali, non solo conclusioni.

La scansione OBD è uno dei controlli più rivelatori. L'ispettore deve collegare uno scanner compatibile (le auto cinesi recenti usano protocolli CAN standard, ma alcune marche richiedono software specifico) e leggere tutti i codici di errore memorizzati in ogni centralina: motore, cambio, ABS, airbag, clima. Attenzione a due situazioni: codici cancellati di recente (la centralina mostra «readiness incomplete», segno che qualcuno ha azzerato gli errori prima dell'ispezione) e codici che ricompaiono dopo un breve test su strada, che indicano guasti attivi. Chiedi anche i dati in tempo reale: temperature del motore, correzioni della miscela, tensione della batteria a riposo e in carica. Un report OBD serio include foto dello schermo dello scanner con data e targa. Se il venditore rifiuta la scansione OBD, è un campanello d'allarme: quasi sempre nasconde un guasto elettronico.

Per un'EV usata, la batteria vale da sola il 30-40% del prezzo del veicolo: il controllo batteria non è opzionale, è il cuore dell'acquisto. Il dato fondamentale è lo Stato di Salute (SOH): accettabile sopra il 90 %, negoziabile tra 85 e 90 %, da scontare pesantemente sotto l'85 %. Chiedi che l'ispezione lo rilevi con strumento diagnostico (i costruttori cinesi espongono il SOH tramite la porta OBD) e non con stime. Verifica poi la storia di ricarica: una batteria caricata abitualmente al 100 % in CC rapida degrada più velocemente di una caricata fino all'80 %. I sistemi cinesi registrano il numero di cicli e il tipo di ricarica — richiedi l'estrazione di questi dati. Il test fisico che conta è il voltaggio di celle: una batteria con celle fuori bilanciamento (delta superiore a 30-50 mV tra il più alto e il più basso) ha problemi di gestione o celle deboli in arrivo. Alcune auto lo mostrano direttamente nel quadro B. Per l'Italia, considera anche il tipo chimico: le batterie LFP sopportano meglio il caldo estivo e costano meno da sostituire; le NMC hanno densità energetica superiore ma degradano più in fretta se usate con ricariche rapide frequenti. Infine, verifica che il caricatore di bordo (onboard charger) funzioni sia in AC che in CC: sostituirlo costa 1.500-3.000 €.