Провести дорожные испытания, чтобы почувствовать задержку турбонаддува и точку всплеска мощности при резком ускорении; проверить, есть ли значительное накопление масла в соединениях между впускным трубопроводом турбокомпрессора и интеркулером (незначительные пары масла нормальны); и с помощью OBD считать текущие значения пикового давления наддува (Boost Pressure) и проверить, достигает ли оно заводских настроек.

Дата на табличке — это абсолютная дата выхода автомобиля с конвейера; дата регистрации — это время, когда автомобиль зарегистрирован в органах ГИБДД после продажи. Разница во времени показывает, сколько автомобиль находился на складе у дилера или в логистике. Если разница превышает 6-8 месяцев, автомобиль считается "складским", и мы особенно обращаем внимание на состояние его резинок.

Первым делом проверьте аккумулятор: для суровой зимы нужна батарея с запасом пускового тока, желательно от −30 °C. Попросите замерить пусковое напряжение на холодную и проверить дату выпуска аккумулятора — старше 3 лет лучше менять до отгрузки. Далее антифриз: концентрацию можно проверить ареометром, для России нужна жидкость до −40 °C. «Омывайка» и ноздреватость бачка — мелочь, но в мороз критична. Обязательно проверьте работу подогрева сидений, зеркал и (если есть) предпускового подогревателя — ремонт зимой обходится в разы дороже. Шины: заводская «всесезонка» для российской зимы не подходит, сразу закладывайте бюджет на зимний комплект. И проверьте, что климат-контролю доступен режим быстрого обогрева стёкол — это вопрос безопасности, а не комфорта.